Konji zauzimaju posebno mjesto u islandskoj kulturi i dolaze u svoje vlastite tijekom dramatičnog godišnjeg okupljanja ovaca u zemlji. Iskustvo Island's wild klime i terena na konju s Marcelom Theroux u ovom izvodu iz Lonely Planet Traveler časopis. Fotografija Lottie Davies.
Podvodna vozila s pogonom na sva četiri kotača polako su zašutjela iza nas, ali glavni glumci ove drame nisu se promijenili za više od tisuću godina: islandci, ovce i konji. Pješačim, kročeći po jednom kutu stada pokušavajući odvratiti osobito tvrdoglavu svježinu. Ali ključni članovi grupe su na konjima. Sredovječni muškarac čiji je odmetnički jahački pribor zanijekavši njegovu važnost ovdje rukama svojim konjem vrši stručno oko stijena. Uz nekoliko gesta, otpremio je skupinu jahača za zaokruživanje ovaca s druge strane doline.
Njegovo je ime Kristinn Gunnarsson i on je fjallkonungur, planinski kralj. Već više od 30 godina vodio je ovu godišnju ovčju vožnju po surovim uzvisinama južnog Islanda. Svake se rujna, u cijeloj zemlji, skupine poljoprivrednika pod generalom planinskog kralja stave svoje ovce dolje od ljetnih pašnjaka kako bi se sortirali i odveli na svoje domaće gospodarstvo zimi.
"Napravili smo nekoliko promjena, ali zapravo radimo na isti način kao i naši preci", kaže Kristinn. "Ne možete to učiniti bez konja."
Ovčji pogoni nisu bez njihovih problema. Marteinn Hjaltested, koji vodi školu jahanja i farmu sa suprugom Leom, govori mi o nizu incidenata kada su se konji ponašali čudno. U najgorem slučaju, jedan mladi konj skočio je dok je Marteinn sletio i razbio ga u rešetke metalne ograde. "Ne možete biti sigurni da nisu kukci", kaže on. Njegovo rješenje bilo je uništiti ženu iz Reyjkavíka, koja je bila nadarena drugom
prizor. Uspjela je posredovati i uspostaviti mir s uznemirujućim duhovima. Došlo je do dodirivanja drva, bez ponavljanja.
Krugovi koje Kristinn vodi posljednjih pet dana. Tijekom tog vremena, ovce se skupljaju iz područja od 350 četvornih kilometara i odveze se 45 milja do sortirnih olovaka. Grupa provodi svaku večer u kolibama u planinama, jedući zajedno i dijeli sobe. Pletene čarape vise preko ruba kreveta. Skupina djece igraju karte. Gladni farmeri i jahači jedu tanjure dimljenog janjetine, krumpira, cikle i konzervirane grašak. Prema 10 sati, ljudi počinju osvježiti svoj voćni sok s fotografijama Jim Beam. Vani, nebo zrači zvijezdama, zvuk islandskih pjesama diže se u zamrzavajući zrak.
Krdo ovce - sada natečeno na oko 5000 - slijeće niz padinu poput rijeke bijele vode. Blokovi i viče rastu iznad stada. Krda i vozači ostavljaju prašni trag na dolini. Na drugoj strani počinjemo se penjati. Posljednji dio je toliko strm da se većina od nas sruši. S vrha gledamo dolje u dolinu Afangagila.
Popeo sam se na brdo i pogledao na Hekla. Sunce još nije dosegla padinu i zemlja je još uvijek zamrznuta. Moja je stopala četkica od nečega što se udaljava od krošnje. Kopam oko nje - to je hrđavo potkove! Hladno je i ugodno je težak. Smrdljivo, očistim ga i stavim u stražnji dio automobila. Tri sata kasnije, natrag u Reyjkavík, potkova se nigdje ne može naći. Tražim to s frustracijom, ali bez uspjeha. Nemam pojma što se s njom dogodilo - ali Čini mi se da čujem Marteinn Hjaltested govoreći: "Ne možete biti sigurni da nisu kukci."
Ovo je izvadak iz duge značajke koju je Marcel Theroux u Lonely Planet Traveler časopis.
