Visoka na Huemulovom krugu: Patagonija je manje poznata vožnja

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

'' W '' krug Torres del Paine često je propisan kao Patagonija, jer je zvijezda koja se diže u daleko udaljenijem džepu Parque Nacional Los Glaciares - četverodnevnog Huemul kruga. Otišli smo do glacijalne divljine ovdje i imali smo pravi put za sebe.

Mali grad El Chaltén, Argentina polako izbacuje iz fokusa, Cordón del Bosque se diže iza njega u snježnim kapima iznad širokih zavoja Río de las Vueltas. Čim smo započeli naš put duboko u srce Parque Nacional Los Glaciares prije nego što naš vodič Pablo zaustavlja mrtva na svojim stazama i bodova neba prema kondoru koji se leti vjetrom. Dovoljno smo blizu da čujemo tko je od moćnog tri metra širokog krila jednog od najvećih ptica na zemlji.

"Vrhunac vatre"

"Vidite li onaj vrh tamo?" Pita Pablo. Moj pogled se podigne na horizont u kojem su okruženi granitni vrhovi Fitz Roya, poput bodeža iz stepa na granici Čile i Argentine. Zumirajem na najvišu visinu: 3405m Monte Fitz Roy. "Autentični Tehuelchei ljudi su mislili da je to vulkan zbog vlažnih oblaka koji se okreću oko vrha." Doista ime Tehuelche za vrh znači "pušenje planine" ili "vrhunac vatre". Volcano ili ne, ovo je strašna zvijer planine koja gura čak i najvrjednije penjače do svojih granica.

Circuit Huemul rangira se kao jedan od najzahtjevnijih Patagonija, ali prvi dan je gotovo besprijekorno lagan. Sunce sja, hodanje je povjetarac, teren prilično nježan. Tu je najgori šapat rane jeseni u Lenga, ili južnim bukovim šumama, lišće ih počinju okretati mrvicama i zlatom. Sve je blaženo tiho, ali za zvuk nogu na stijeni i pjev ptica. Pablo se upoznao s lokalnom florom i divljim životinjama, ukazujući na čileanski naboj koji izlazi iz stabla zakrivljenog u lažnoj imeli. Osim mahuna, džepovi i australni parakeeti prilično su često uočeni, iako su rijetke šanse da vide pumu ili idiotsku huemul, ugroženu južnoamersku jelenu.

Podebljane narančaste kugle koje izbijaju iz nekih stabala poput izbijanja akni su pan de Indio, ili indijski kruh, parazitarna gljiva koja je jestiva, ako ne i osobito ukusna. Također se zaustavljamo kako bismo uzimali plodove bobičastog plodnog bobica s bjeloglavog calafata. "Prema lokalnoj legendi, ako jedete ove plodine, sigurno ćete se vratiti u Patagoniju", kaže Pablo s osmijehom.

Mt. Huemel na horizontu

Pogledi postaju sve dramatičniji, budući da staza izlazi iz šume i počinje se uzdizati, uzimajući u gornjoj prostranosti jezera Lago Viedma. Izgubljeno lice Mt. Huemul sa svojim visećim glečerom i 2221m Cerro Solo, usamljeni ranger među planinama, zahtijevaju pozornost kao staza koja se diže u dolinu Laguna Toro i dolazimo u naš kamp za noć. Suton padne i puziramo u šator dok vjetar počne pokupiti - okus budućih stvari.

Gore u 6 ujutro brzo jedemo doručak u mraku prije nego što zapaknemo šatore i noseći naprtnjače. Nebo izgleda prijeteće kao što smo ubrzali naš prvi izazov dana - prelazeći Rio Túnel, koji se zapravo ispostavlja da su tri male rijeke i jedna velika. Promijenivši cipele i otkopčavajući trake, nastavljamo preko rijeke, jedan po jedan. Voda je začuđujuće hladna i gotovo duboka struka, trenutna jaka i stijene skliske pod nogama. Adrenalinske rase dok sam zazivao svaku snagu snage kako bih prešao rijeku, koristeći moje stupove kako bi me podržao, ponekad skočio dvaput od vjetra. Svaki korak je važan. Dolazim na drugu stranu, s olakšanjem i uzbuđenjem kroz moje drhtavo tijelo poput plimnog vala. Dugaci lukovi iznad nas kao što smo pritisnuti prema naprijed.

Patagonija nije samo divlja zbog svoje topografije - ovo je regija koju vladaju elementi, poznati po visokim vjetrovima i promjenjivom vremenu koje se mogu promijeniti na kapi šešira. Danas nosimo najveći teret prirode koji oslobađa svoju punu snagu. Nakon što je riječni prijelaz došao kroz prolaz Donja Túnel Glacier. U svijetlu danu, Pablo nam govori, glečer crevasses blistavo plava i pogledi su nevjerojatni. Međutim, u zavijanju vjetra i vrućoj kiši mračni vrhovi noževa Cerro Grande su samo viđenje Mordora. Ako pješačenje na ledu bez grčeva u početku izgleda kao klizanje na ledu bez klizanja, uskoro ćemo ga zamršiti - izbjegavajući skliske bitove i usmjeravajući se na grubljive mrlje morine.

Približava južnom patagonskom ledenom polju

Gorska staza se strmo i neumoljivo penje iz ledenjaka. I dalje se bori s nevjerojatnim vjetrovima i kišom, trčimo uz stjenovitu padinu do Paso del Viento (1550m). S teškim 900m usponom pod našim pojasom, vrijeme konačno počinje pokazivati milost i zaustavimo naš prvi uvid u pogled na Southern Patagonian Ice Field, treći najveći komad leda na planeti (izvan Grenlanda i Antarktike). Nespretni smo po njezinoj ljestvici - istezanje naizgled beskonačnosti i označeni vrhovima poput Cerro Mariano Moreno, trećeg najvišeg Patagonija na 3462m.

Izgrađeni pogledi potiču nas na spuštanje kroz visoravni dolini zelen, koji sjene potok do utočišta Paso del Viento. S odjećom koja se nagnula da se osuši u hitnom skloništu, skupljamo se oko šalica juhe i vrućeg čaja i ponovno proživljavamo izazove dana. Osjećam svaki mišić u mom tijelu i nisam sama - kolega iz Colorado, koji je upravo dovršio svoj prvi Iron Man, kaže da je to bio najteži dan odmora kojeg je ikada učinio.

Sutra ujutro mraže planine dok napuštamo utočište i započnemo blago uspon na putu koji skine Mt. Huemul, a zatim prelazi potok prije nego što slijedi stjenovitu stazu gore i oko glacijalnih ciraka. Zamrznuti i duboko rastreseni, Južni Patagonski ledeni dio polaže se kroz planine koja se raširila pred nama. Pokušajte što je moguće, nemoguće je uhvatiti njegovu punu veličanstvenost na kameri.

Ugleda glacijalnog sjaja

Ponovno se borim s vjetrom na krutom usponu na Passo Huemul na 987m, ali udari se otvaraju dok pada preko druge strane prolaza. Ploča ovdje nudi pogled na krovište Viedma Glacier koji su ništa manje od izvanredne. Četverojezero veličine više poznatog Perito Moreno, ovo je najveći glečer u Argentini - njegova ljepota naglašena plavim vodama Lago Viedma. Piknik u obližnjoj šumskoj čistini nas je dugo spustio na jezero ispod kojeg su ledeni brijegovi. Nakon teških uspona posljednjih nekoliko dana, preuzimajući brzinu nizbrdo Lenga šuma je uzbudljiva, s neobičnim zakrivljenim korijenima i drvenim stablima koji pružaju prirodne prepreke. Zalazak sunca zima nebo u pastelima kad dođemo do jezera i postavimo kamp u Bahía Cabo de Hornos.

Četvrti dan vodi nas na ravnomjernom maršu kroz stepu, ostavljajući iza sebe uvjerljive poglede na Viedmanskog glečera i dostižući stazu koja se nadvila iznad Lago Viedma. Ponovno prijeđemo Rio Túnel, ali ovaj put u mnogo mirnijim uvjetima, prelazeći dijagonalno s tekućom. Srušenjem na obalama za piknik, znamo da će staza od estancije do krajnje točke u Bahía Túnel biti obična jedrenja. Umovi lutaju na odgovarajuće krevete, wifi, pivo i pizzu. U zadnje četiri dana jedva smo vidjeli drugu dušu i civilizacija se približila. Ali za sada je to samo nas i otvorena divljina. Zatvorio sam oči i poslušao bujicu vode iznad stijene, misli koje su lagano lebdile kao i kondor uhvati povjetarac. Nekako imam tvrdnju da, plodne plodove ili ne, vratit ću se.

Učinite to

Sezona Patagonije traje od listopada do travnja (proljeće do jeseni). Ljeto donosi najtoplije klime, s tempom koja doseže maksimalno 15 ° C (59 ° F). Uvijek dolaze pripremljeni za nepredvidivo vrijeme s toplim slojevima, čvrste čizme, vodootpornu opremu i štapove za šetnju. El Chaltén je poloľajni gradić, s neprekidnim opakom zalagaonicama (uglavnom za planinarenje) i pregršt hostela i gostionica.

Kerry Christiani putovala je u Argentinu uz podršku Swoop Patagonia (swoop-patagonia.com) i Walk Patagonia (walkpatagonia.com). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.