Bandipur-Mudumalai: U podnožju Plavih planina

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Moje oči se slave na šumskoj sceni dok mi manevrimo naš džip na kuchcha stazama Nacionalni park Bandipur, Postoje stabla s laganim ukletima, valovitim brežuljcima i potocima koja gurkaju po stijenama. Tu su frkan mina, drongos i babblers. Stado cheetal pasti u travnatim krhotinama, a iznad njih na drveću, langur trupa bljuje na nešto. Naš vodič i vozač za taj dan, Ganga Singh, ukazuje na stazu prljavštine i kaže: "Pogledajte, tragove tigra! Nije ni čudo da nema previše geparda ovdje jutros. "Još malo dalje vidimo više znakova životinja: šikare, sambar i slonovi, svi su prošli ovaj isti prašni put nekoliko sati prije.

Naš vodič iznenada zaustavlja džip. Primijetim pomicanje između stubova poput stabala tikovine. Smeđe-crna masa izvor je naše pažnje. Slona? Ali kako masivna životinja izlazi iz pokrivača, otkrijem da je to zgodan štand. Sinewy i stoji visoko na 6 ft, zvijer motivi svjetlucav kaput, bijele čarape noge i impresivan skup rogova. Kaže se da su gaur najveći divlji volovi na svijetu - i vidjevši taj ogromni bik, ne sumnjam u to! Uočavamo ostatak stada, koji ima više od desetak članova, uglavnom ženskog. Čini se da je šuma puna goriva i da smo tijekom vožnje uočili mnoge. Nailazimo na stado koje se sastojalo od najmanje stotinu životinja, od kojih su se svi okupljali da piju na ispirku svježe trave koju je pokrenuo monsun. Postoji više djelovanja jer dva bikova brišu rogove, a zvuk njihovih sukobljenih rogova odjekuje kroz dolinu.

Ganga Singh dovodi džip na zaustavljanje u blizini Moyar Gorgea. Šetamo malom stazom do točke gledišta. Jako je vjetrovito, ali dan je do sada bio jasan. Stajalište pruža panoramski pogled na klan i okolne šume. U pozadini su Nilgiri Hills, ili Blue Mountains, pojavljuju se u nizu uzastopnih redaka. Klanac presijeca ove brežuljke, a na nekim mjestima duboko je gotovo tisuću metara. Kroz ovaj klanac, rijeka Moyar, sada u kišnoj punini, grmljava. Zapanjen u tišinu, mi sjedimo apsorbirajući okolinu. Brda su sada zelena, ali to je boja monsuna. U ostalim mjesecima obično su obučeni u smeđe, s kaleidoskopskim prskama zelenih i svijetlih tonova, uzorcima i bojama koje su odlučili biljke u cvatu - crvene u siječnju i veljači, bijele i žute u ožujku i travnju, s višestrukim odjećama za mjeseca nakon monsuna. Navečer idemo na safari u Nacionalnom parku Mudumalai, koji se pridružuje Bandipuru. Safari autobus, koji vodi šumarski odjel, vjetrovi kroz šumu i zaustavlja se pred visokim kamenim stražarnicom. Naša sadašnjost u džungli nije bila tako nagrađivana u smislu promatranja divljih životinja, ali kad se autobus zaustavlja u Moyar stražarnici, sve su pritužbe zaboravljene.

Kula, izgrađena kao svjetionik, stoji duboko u šumi na samom rubu litice s pogledom na Moyar Gorge. Klanac je toliko dubok da jedva vidim rijeku, ali dok slijedim pogled na uzvod, pogled mi iznenada odstupi. Rijeka Moyar, natečena s monsunskom vodom, padne niz stotine stopa u klanac, nestajući u svojem spreju. S druge strane, vidim šumu šume koja se rasprostire poput zelenog tepiha, na kojemu priliče orioles, cuckoos i bulbuls. Par ogromnih vjeverica dodaje malo rufousa na pretežno zeleni krajolik. Tijekom sljedećeg safarija, vidimo veličanstvenog mladog muškog slona s kljova koje gotovo dođu do prstiju. Nalazi se u bambusovoj zgradi, samo uz cestu. Podignuvši glavu i prtljažnik kako bi stigao do nježnih bambusovih savjeta, on nastavlja jesti, nezamisliv našu prisutnost.

Budući da se slonovi pojavljuju u prijelaznim populacijama, postoje neke šanse da bi se turiste morali vratiti bez ikakvih pachydermsa, čak iu ovoj zoni slonova visoke gustoće. Čak i na mjestima gdje žive slonovi, prljavštine, glavni ciljevi krivolovaca slonovače, vrlo su rijetki. Ja sam zaista sretan da vidim ovaj veličanstveni tusker, i to tako blizu tako blizu! Moja sretna vožnja nastavlja te večeri. Dok autobus pregovara o krivulji, vidimo jednog od najcjelovitijih lovaca šume - divljih pasa ili dhola. Četiri od njih opuštaju se nakon možda uspješnog lovca.

Na mojem trećem i posljednjem danu, odlučio sam preskočiti safari i umjesto toga ići na trek (od tada prestao) unutar Bandipur. Odlučio sam istražiti neka obećavajuća područja za ptice na duge staze do vrha brijega. Čak i kao moj iskusni vodič, lokalni pohod od autohtonog plemena Kuruba, vodi me na stazu, duboki rezonantni šaljivi mamci najavljuju našu nazočnost svima kilometrima. Iako ne vidimo previše sisavaca na pješačenju, ptice ne izgledaju previše uznemirene od strane naše deklarirane prisutnosti. Grudice, pileći, bulbulovi, babblers, bee-eaters, parakeets i myna - svi su zauzet udvaranja i pozivanja. Šuma pulsira aktivnošću uzgoja ptica u monsunu. Paunovi su se strmoglavili svojim sjajnim vlakovima repnih pera, pokušavajući impresionirati peahens.Parakeeti se bore protiv gužve. Hornbills prisustvuju svojim inkubacijskim kolicima u rupama. Tvrdi rad par glina čini beskrajna putovanja naprijed-natrag s hranom za hranjenje gladnih pilića. Šuma je živa! Nekoliko sati, ovdje provedenih nekoliko dana, daleko su premalo da bi se usvojilo njezinu bit. Ali gradska bušilica poziva i, s teškim srcem, odlazim natrag u moju kuću da bih napunio torbe. Znam da ću se uskoro vratiti.

Brze činjenice

Države: Bandipur NP pada u Karnataka, NP Mudumalai u Tamil Nadu

Mjesto: Na granici Karnataka-Tamil Nadu, uz autocestu Mysore-Ooty, unutar rezervata biosfere Nilgiri. Mudumalai i Bandipur su susjedni, razdvojeni samo rijekom Moyar iz Karnataka.

Udaljenosti: Bandipur je 215 km južno od Bengaluru, Mudumalai je 14 km S od Bandipur.

Putovanje Vrijeme:Cestom 5 sati, željeznicom 5 sati

Kada ići:Kada ići Anytime između travnja i siječnja, najbolje od rujna do prosinca. Parkovi bi mogli biti zatvoreni tijekom veljače-travnja zbog teških šumskih požara.

Idite za:Tigrovi, slonovi, gazi, gepardi

Raman Kumar

O autoru: Raman Kumar, ekolog, povezan je s Institutom za divlje životinje Indije i Institutom za istraživanje šuma, Dehradunom