Zambezi dolaze Zambezi ići: putovanje uz južnu Afriku mitsku rijeku

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Da je posjetitelj 1958. godine stajao na vrhu Bumi Hills i vidio kroz dvogled, možda su bili omesti pogled na golim grlićima u disketnoj kapi koja je pokušavala pričvrstiti slona na drvenu splavi. Rupert Fothergill bio je glavni šumar za ono što je tada bilo Rodezija, sada sjeverni Zimbabve, i optuženo je za preseljenje divljih životinja koje su nasukale uzdignute vode novoizgrađenog jezera Kariba.

Zrnati snimci tog vremena pokazuju da se natječe s brojnim nepravilnim situacijama: duboko u vodu i držeći u rukama zavijajuće, zlurabilno hrax; nehotice pokušavajući odbaciti Rhino s valom ili dvojicom šešira; i podignuvši podnožju babu u čamac za ramena. Do vremena kada je operacija Noa bila 1963., Fothergill i njegov tim spremali su preko 6.000 životinja.

Danas, s vidikovca Bumi, Kariba izgleda više od jezera. Na obali mali slonovi slonova, bivola i konj pase na svijetle trave dragulja. Ravno naprijed, zgužvani, sivi brežuljci Zambija samo su vidljivi, ali nema ništa drugo osim vode na horizontu lijevo i desno; tjedni trajekt koji traži stalnu liniju kroz valove istoka prema zapadu, trajat će punih 24 sata kako bi dovršio svoje putovanje. Više od 50 godina otkad je stvoren, Kariba ostaje najveće svjetsko jezero proizvedeno od čovjeka. Pa ipak, neki ga vide kao privremeni prekid, vjerojatno će nestati predugo.

U mitologiji Tonga stanovnika regije, Zambezi su dom bogu rijeke Nyami Nyami. Divovski zmaj, s tijelom zmije i glavom ribe, Nyami Nyami predviđa Tongu kada su vremena teška. 1957. i 1958. godine Zimbabve su pretrpjele najgore poplave koje je vidio u zabilježenoj povijesti, dvaput brišući zid koji se gradi kako bi stvorio jezero Kariba. Nyami Nyami je ljut, rekao je Tonga, on ne želi bok. Vidjeti 200 metara duga zvijeri koja tkaju jezerom i dalje se bilježe u lokalnim novinama, a potresi regije pripisuju se čudovištu koji se srušio na branu, pokušavajući doći do svoje supruge nasukane s druge strane.

Lokalni vodič Student Muroyiwa odrastao je ovim pričama. U odjeći s kojom bi Fothergill bio dobro upoznat (oštro prešane safarije i košulju), kormio bi čamac među krošnjama. Njihove pocrnjene grane koje izbijaju iz vode poput mahnitih prstiju, stabla su sve što je ostalo od mopanske šume koja je nekoć bila prekrivena Karibanskom gobom, izgubljena kad su Zambezi bili oduzeti. Kormorani se naseljavaju na svojim granama, uzimajući u zrak samo da se odjednom ispod površine uranjaju, a gutljaju svježe od svojih ljetnih pauze u Europi.

Student ukazuje na otok nazvan po posljednjem čovjeku koji je napustio dolinu dok su se vode vodile oko njega. "Mola je vjerovala u Nyami Nyamiju i znao je da ne želi bok. "Nema načina da će voda doći do mog pragova", rekao je Mola. Ali voda je počela dolaziti i dolazila i došla je u njegovu kuću ", objašnjava Student. "Na koncu, upravo je ušao u svoj kanu i odmaknuo se."

Učenikova majka Unarie bila je druga koja je otišla kad je jezero bilo formirano, hodajući 12 milja unutrašnjosti na selo prebivališta koje je trebalo biti Tongin novi dom. Sjedi u hladu kuće od blatne cigle, njen krov naboran bluegrassom, limenke posude sušene na suncu. Rajčice, slatki krumpir, okra i kukuruz rastu u malim parcelama koje njeguje njezina obitelj.

Na rubu kolibe koliba, kula za gledanje prazna je; čim pada noć, jedna od unučadi će se popeti i čuvati za pljačke lavove, hijene i slonove. "Previše sam stara da sada odem na jezero", kaže Unarie, "ali moj život u starom selu bio je savršen. Nikad nisam vidio Nyami Nyami, ali bih bio više nego sretan ako bi htio razbiti zid."

Sve do tog dana, svi se moraju prilagoditi zagušenju Zambeza. Stotinu milja dolje iz Karibe, rijeka nastavlja svoj put do Indijskog oceana u debelom lijeni vrtoglavicu. Od poplavnih proljetnih šuma širokih, hrastovih Faidherbia albida stabla, dajući regiji zbunjujuće poznati izgled: ne bi li se zebra mazali ispod grana, moglo se zamisliti da se u Richmond Parku na zlatnom ljetnom danu.

Cloud Magondo započeo je trening kao vodič divljine u Bumi Hills prije nego se preselio ovdje, u Nacionalni park Mana Pools. Ispravljajući svoju "I ♥ Isusovu" bejzbolsku kapu na glavu, penje se u kanu i sklizne s banke. Kovčeg zmija izvire iz svog gnijezda u vodi zumbul i čini neprijateljstvo poznato u bijesu bijesnog cvrkutanja. Oči i uši podvodne površine. Oblak baca stranu kanu sa svojim veslo. "Ne želite dati životinji od tri tona životinja iznenađenje", kaže on. "Ako te pokreće, nećete ga nadvladati. Sve što je ostalo je fragmenti. "Nalazni konj podiže i počinje strujati kroz uski kanal prema nama, a vrh vode koji se ispliva ispred njega.Nekoliko živčanih sekunda prolazi čekajući da se uronja ispod čamca i pokrenu na nebu kako bi se pridružio krilu - ali konj skokne ravno. "Sada se trebamo brinuti o krokodilima", kaže Cloud, s osmijehom čovjeka koji uvelike uživa u uklanjanju onih koji su manje priviknuti afričkim divljim životinjama nego on.

Brod je napušten u lovu najpoznatijeg stanovnika Mana Poolsa. Oblak se kreće kroz podgrušak, koračajući jarkim crvenim cvjetovima koje su pale od stabala kobasice i zaustavljajući se da se divim zmijoj zmijoj zmiji koja se zavijala oko grane. Impala je podigla pogled na njihovo ispašu, i podigla glavu.

Mišićavi eland bika stoji na podu dulje, a zatim naslanjajući se u grmlje. "Pronašli smo ga", kaže Cloud, sagnuvši se dolje. "Gledaj, postoji Boswell." Naprijed, slon star kao jezero Kariba, kljove koje se protežu daleko iznad njegove ogromne lubanje, stoje ispod Faidherbia, nježno lepršavši. Njegovo prtljažnik dosiže za sjemenske vilice koje vise na krovu iznad njega, leđni lukovi, a on se uspinje u zrak. Za šest sekundi balansira na leđima dvije noge, poput psa koji preklinje i spušta grane.

O Boswellu i nekolicini drugih poput njega na ovom području, smatra se da su jedini slonovi na svijetu koji ovako ovako stoje, i to ih je samo u zadnjih 30 godina zapažalo. Jedna je teorija da su stabla Faidherbia u padu, jer je uklanjanje Zambeza uznemirilo ekosustav parkova, a natjecanje za svoje mahune je žestoko. "Boswell je pametan", šapuće Cloud, a životinja ubaci crvene mahune u usta s prtljažnikom. "Shvatio je da preživi, morate biti slon koji može dosegnuti više nego bilo tko drugi."

Boswell nije jedini slon koji je posljednjih godina promijenio svoje ponašanje. U zapadnim dijelovima Zimbabve, daleko od obala Zambeza, leži Hwange National Park. Ne postoji pogreška u krajoliku za engleskom parku; u gustoj sušnoj sezoni, male vegetacijske kulture iz grmljavih trnskih grmlja usidrene u tlu puzne iz pustinje Kalahari. Nema boga rijeke da dođe u spašavanje u vrijeme potrebe - ali Hwange nije napušten. Živi Fothergillov život. "Čujete li to?" Pita Adam Jones, vodič za šegrt, dovodeći naš džip na zaustavljanje. Neprestani put-staviti-staviti vodu pumpa beats kroz mirni zrak. "Slušate na srčani udar parka."

Prve bušotine Hwangea potonule su 1929. godine, čime su bazeni u regiji bili umjetno nadopunjeni kad kiša propada. Životinje parka sada povezuju zvuk crpki s obećanjem vode. Kratka vožnja uz neravan trag otkriva ravnu crtu s sivim grudama. Oni su u pokretu. Iz svih krajeva ravnice dolaze slonovi - užurbano nad prašnjavim tlom u vrtuljku, trbuščići se divljaju. U vodotokovima piju, zapljuskuju se u plićaku, ulijevaju u blatu i progone krokodile, babuone i jedni druge, sretno zaokupljaju.

Rute koje vode do rupa su one koje su slonovi koristili za stotine, ako ne tisuće, godina. Oni formiraju prepoznatljive staze kroz grmlje, kao jasno kao da je položeno u asfaltu. I ljudi ih slijede, mnogi iza ohrabrujuće figure Juliana Brooksteina, pušku koja je visjela preko ramena, a nijanse zrcala gurnule su mu na glavu. "Ako ste ikada izgubljeni ovdje," kaže on, "slijedite staze slonova. Oni će uvijek voditi vodu. "Nismo jedini koji prolaze ovako: svježa geparda, hija i šankastih staza čuvaju nas na putu, a sitni klipspringer antilop izbacuje s granitnih brežuljaka koji izbijaju iz prašnjavog tla. Prolazimo kroz cijeli kostur jednog starog slonova bika, njegove duge šake koje leže u zbrci kostiju. "Gdje slona umire, tako leži njegova bjelokost", kaže Julian, pauzirajući da pregleda ostatke. "Sada je, nažalost, romantična ideja".

Julian je imao dosta susreta s živim slonovima, i većinom drugih divljih životinja, u šest godina bio je profesionalni vodič za šetnju. Još uvijek mora pucati iz puške u obranu. "Devedeset posto susreta je kako se ponašate", objašnjava on. 'Ove su životinje navikle na stvari koje bježe od njih; oni su programirani da progone. Odmaknu se ako krenete prema njima. "Možda je najmanje instinktivna stvar za suočavanje s masom mišića i kosti sedam tona, ali Julianova se točka uskoro dokazuje.

50-godišnji bivši slon, nedvojbeno velik od razine tla, izuzima nas od prisutnosti i optužbe kod nas, ogromne ušima koji pomiču dok okuplja brzinu. Julian nastavlja hodati prema njemu, vikati, mašući rukama i udarajući prašinu. Slon se dobiva za nekoliko metara, zaustavlja se, izgleda malo nesigurno, i na kraju pretvara rep, odlazeći s bijesnim snortom. "Lav se malo razlikuje od slona", kaže Julian, dok se vraćamo natrag u džip. "On će govoriti kako bi vas obavijestio da ste dovoljno blizu, kao da kažete," Ostani gdje jesi i ostat ćemo prijatelji. ""

Dobro je znati, jer Hwange je područje bogato lavovima. Njihov duboki, basov pozivi odzvanjaju kroz zidove naših šatora noću, a oni su uvijek prisutni ukrasi oko kampa. U bilo koje doba dana, mogu se naći na odmorištu obližnjeg vodotoka, promatrajući s ravnodušnošću dok se žirafe oprezno spuštaju da piju; držeći oči mladim mladuncima koji se drže jedan drugoga i skakaju na roditelje; i flopped u maloj sjeni koju nudi termiti.Tu je i novi dodatak - nedavno je stigao mladi muškarac, koji je dovoljno mudar da se zadrži izvan puta domaćeg ponosa. Pronašao je mjesto za skrivanje i čuvanje problema, a njegove žute oči stalno skeniraju okolinu zbog opasnosti. "On je svjestan da je na drugom teritoriju lavova", kaže Adam. "Čuo bi da su drugi cijelu noć urlali. Mora se bojati.

Možda će mladi lav izgubiti hrabrosti da ostane i boriti se s dominantnim muškarcem za krpicu. S obzirom na nervozno taloženje, čini se da će se vjerojatno kretati, polagano se spuštajući kroz grmlje, prolazeći vodenim rupama svojim konstantnim zvukom mucanja i dalje, tražeći teritorij u kojem će početi vlastiti ponos. Jedan lava iz Hwangea nedavno su istraživali istraživači sve do Victoria Falls, udaljenih oko 120 milja.

Teško je zamisliti krajolik manje sličan Hwangeu. Padovi daju svoju nazočnost s daleko preko grma. Najprije dolazi slabašan zvuk, poput prometnog vremena na udaljenoj autocesti, čujan od milja daleko; zatim se pojavljuje nizak sivi oblak, privučen na horizont. Puno snage Mosi-oa-Tunje ("dim koji grmi"), kako bi padao njihovo prilično prikladno autentično ime, postaje očito kad se ravnice odjednom odbace. Od ruba, Zambezi pada 100 metara, udarajući tlo tako teško da stvara maglu koja se diže četvrt milje kroz zrak, poput kiše koja se odlučila pasti prema gore. Posjetitelji koji su se probijali stazama koje su suknje s padovima ubrzo su poprskane raspršivanjem. Drugi sjede u bazenima točno na rubu katarakta ili se bacaju s Victoria Falls Bridgea s duljinom bungee konopa povezanih s njihovim nogama, u besmisleni prkosi svim prihvaćenim pravilima samoodržanja.

Ugledavši se u tjesnac kroz Zemlju, nema naznaka dna, samo kipuće kovitlanje oblaka, koje je vodio niz kišobrana. Ako bi Nyami Nyami izabrala čamac iz kojeg bi se krenuli na konačni napad na Karibinu bunaru, bio bi ovdje, zavijen u hramu. Jednog će dana uskrsnuti i vratiti rijeku. Samo je pitanje vremena prije nego što prođe.

Ovaj članak pojavio se u izdanju Lonely Planet Traveler Magazine u ožujku 2016. godine. Amanda Canning putovala je u Zimbabve uz podršku tvrtke Beyond (andbeyond.com), koji izvodi niz prilagođenih safara u zemlji. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.