Ladakh: Slikane planine, bujne pustinje

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Khaana khaaaya …? Gaana gaaaya …? pjeva Phuntsog, izgleda poput sunčeve svjetlosti, preskače prema nama, dok ležimo među njezinim nevjerojatno šarenim cvjetovima, lagano probavljajući naš ručak. Ako pogledam lijevu, ima suncokreti tako svijetli da sunce ne zna na koji način se okrenuti. Ako pogledam udesno, postoje planinski slapovi tako srebrni da se jadnici sjede i uzdahnu u zadovoljstvu. Svi oko nas jabuke su tako velike i crvene i pozivaju na stabla da su pozitivno pljeskave. Doista je teško vjerovati da sam u zemlji koja je opisana kao 'planinska pustinja'. Phuntsog's Oriental Guest House obično ne nudi ručak. Ali Amit je zakvačio gležanj i nije mogao prošetati do obližnjeg restorana. Phuntsog je zatražio od kuhinje da nas hrani od redovitog ručka u obitelji, neograničene hrane kao što biste služili svakom kućnom gosta. Naplaćujem se za ovaj ručak na našem službenom računu.

U orijentalama ne drže pedantne zapise o tome što ste konzumirali. Na početku vašeg boravka daju vam tipizirani list koji kaže "doručak" ili "internet" ili "bočica čaja"; tijekom cijelog vašeg boravka označavate sve objekte koje ste koristili, a na kraju boravka sve se zbraja, po mogućnosti kao što smo svi giggle nad našim matematike. Prvi put sam došla na ovu neustrašivu neformalnost, koja je bila toliko slobodna od straha "što ako jedu dodatni, ali ne plaćaju za to?", "Što ako su me htjeli varati?" O čemu sam mislio o tome dana. Ali sada sam naviknut na relativno nekonkurentnu lakoću koja se penje u Ladakhu, nedostatak pritiska da uvijek novac iz svega. Naviknut sam djeci i njihovim majkama na naseljima na cesti koja nas prionu najslađim grašcima koje smo ikad pojeli, ili pekarskom dječaku koji nam istinski govori da su svi njegovi kolači od jučer ("Aaj tooooo", čeki, izgleda na svakom kolaču, pokušava se podsjetiti, a zatim … "koi bhi svježe nahin hai", izgovara s zadovoljstvom).

Kad napustim gostinjsku kuću, predstavljam svoj list za naplatu Phuntsogu. Ona dolazi preko moje spomenuti ovaj ručak, grimaces, gleda na mene kao da kažu, "kako si mogao?" I to cututs naglašeno. "Oh-ho", kažem. "Oh-ho", kaže ona. A naši giggles završavaju razmjenu pod izblijedjelim plavim molitvenim zastavama. "Drugačije" zemlju u kojem leži moje srce Ladakh ali u područjima Indije gdje moje tijelo živi postoji konsenzus da je mjesto "drugačije". Moje rodbine često zbunjuju 'Leh' i 'Ladakh', prvi posjetitelji se brinu ako su fizički spremni za putovanje, a poznati prijatelji to zovu Tibet. U srcu ove razlike leži sama geografija, koja Ladakh mijenja iz dosadne škole predmet u vrhunsku dramu nadmorske visine i terena.

Drama u kojoj možete oduševiti bilo koju slučajnu referentnu točku: Veliku Himalaiju, Zanskarov raspon, Indus River, Siachen Glacier …. Ladakh leži iznad onih tako visokih planina (toliko visok da monsoni ne mogu prijeći hranu kako bi se hranili zemlju), doživljava oštro hladno vrijeme i tako dugo (planina koja prolazi u Ladakh snijegana je između kraja listopada i lipnja), izgleda tako daleko i nedostupni (samo dva ispravna puta autocesta, povezujući Leh sa Srinagarom (via Kargil) i Lehom do Manalija (putem Rohtang Pass), koji se dugo vremena činio kao nemoguć bajkovit ili logistička noćna mora. letovi su započeli.

Ladakh leži na najvišem dijelu Indije, koji dijeli istočne granice sa Tibetom (ili Kinom, ako hoćeš) tako da jezero Pangong Tso dijelom pada u Tibet i djelomično u Indiji. Zapadne regije Ladakh su one koje su zloglasne zbog blizine Pakistanske granice, kao što je grad Kargil - uopće nije turistička utočišta. Sjever je jako osporena regija Siachen i Pak-okupirana Kashmir (POK). Leh i sada poznati budistički samostani - oko kojih možete pristupiti u vašem zakupljenom taksi - leže više ili manje uz rijeku Indu, u središnjem dijelu Ladakha. Leh, kao i ove monastervile, oaze su u središnjem dijelu ove planinske pustinje. Sela su uglavnom napisana duž trase Inda dok ulazi iz Tibeta i Pakistana, hranjena mnogim malim glacijalnim tokovima.

Idite u bilo kojem selu i oduševit će vas ova kvaliteta oaze: crtež zauvijek od ljudskih bića u kojima postoji voda i mogućnost života, zvuk vode koji bubri kanali za navodnjavanje, nepodnošljivo intenzivno zeleno stablo, tišina i potencijal vašeg samog postaje miran. Vidjet ćete polja ječma, bijele kuće s oslikanim vratima i prozorima, šarene molitvene zastavice, a na samom vrhu planine, budistički samostan, koji čuva cjelinu. Samostan i selo dijele ime, a ti su samostani sa svojim fascinantnim korpusom tradicija i blaga koji su tako sela učinili tako slavnim: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru …. Mnogo od onoga što volim o Ladakhu izlazi iz ovog terena, ove klime i ove vrlo udaljenosti.Kao i na mnogim mjestima, geografija određuje povijest i način života.

Nedostatak poljoprivrednog zemljišta (budući da u nedostatku kiše samo topljenje glacijalnih potoka ili Indusovih voda može navodnjavati ovu planinsku pustinju) znači da su kuće izgrađene drastično i fotogenično pričvršćene na brežuljke na vrhu polja kako ne bi gubile produktivne zemljište. Nedostatak resursa poput vode znači da ljudi moraju surađivati i dijeliti. Prolazeći kroz polja, još uvijek vidimo kako poljoprivrednici kooperativno koriste kanale navodnjavanja ledenih voda. Svaki poljoprivrednik blokira kanal s kamenjem, vodi plodove do dovoljne količine, a zatim skrupulozno uklanja kamenje tako da voda prijeđe na druga polja nizvodno.

Povijesno gledano, nedostatak resursa značilo je da se ništa nikada nije odbacilo. Kao Ladakh znanstvenik Helena Norberg-Hodge napisao je: "Što se ne može jesti može se hraniti životinjama, ono što se ne može koristiti kao gorivo može oploditi zemlju …. Ladakhis zakrpe svoje kućne haljine dok ih više ne mogu popraviti. Konačno, wornout ogrtač je pakiran s blatom u slab dio kanala za navodnjavanje kako bi se spriječilo curenje …. Gotovo sve grmlje ili grmlje - ono što bismo zvali "korovom" - služimo nekoj svrsi "(kao gorivo, stočna hrana, krovni materijal, materijal za ograde, boje, tkanje košare i tako dalje). Čak ni ljudska izmet nije propadala. Svaka kuća imala je suhu kompostašnu latrine s rupom daleko ispod. U otpad je dodan zemljani i kuhinjski pepel "koji pomaže razgradnji, proizvodnji boljih gnojiva i uklanjanju mirisa". Ovaj suhi kompost korišten je u poljima.

Doslovno nema otpada, napisao je učenjak, a danas, dok sjedim usred zagađenih rijeka, upravljive urbane smeće, iscrpljujući resurse, globalno zatopljenje - pitam se što smo izgubili. U Leh, hodamo u Changspa područje, udaljeno od centra grada i bazara. Nalazimo se na 11.500 stopa, rujan je, a postavljaju se plamene jesenske boje. Osim nekoliko vojnih vozila i mazga s tajnom tugom, gotovo smo sami za većinu šetnji. Odlučili smo, vrlo razumno, da ne idemo niz glavnu cestu koja se udobno odvodi do bazara, nego da nasmije kroz terasaste polja. To znači da se penjemo na stijene koje graniče granice polja, prelaze tekuću vodu, svježe rastopljene, milostivo dopuštaju nekim magarcima pravo na put i družimo se sa Tseringom, starim od dvije godine, koji naslućuje u kameru.

U nekom smo trenutku izgubljeni u polju. Pogled na snježan Stok Kangri Range je božan kada je pretežak intenzivnog zelenog usjeva. Mogu provesti sate samo gledajući kako sunčeva svjetlost polira tekuću vodu, kako svjetlost daje boju šljunka, kako glazba potoka pada u tihi platno oaze. No, nastojimo vidjeti dokumentarnu Drevnu budućnost koju je izradila znanstvena nevladina udruga Helena, o ekološko-ekonomsko-socijalno skladnom društvu koje je Ladakh nekada bio, a do određene mjere i dalje. Udarili smo nas mijenjajući psihološki krajolik Ladakha koji se priprema. Godine 1975. Helena je, dok je radila antropološka istraživanja u nekom selu, upita dječaka o tome koliko bi ljudi nazvao 'siromašnim' među kolegama seljaka.

Pomislio je i rekao: "Ništa." U međusobno povezanim, samodostatnim, neugodnim načinima, pojmovi dovoljnosti i dijeljenja imali su smisla, ali "siromaštvo" nije. Nepotrebno je reći da je cijeli Ladakh, posebno Leh, gdje su ljudi prisiljeni zaraditi svoje prihode za nekoliko mjeseci turističke sezone, nije nevino utočište takvih vrijednosti. (Dokumentarni film nastavio je reći da je Helena nakon mnogo godina posjećivala isto selo, nakon što je "razvoj" i turizam došao u Leh, isti dječak joj je rekao: "Molim te, napravi nešto za nas, mi smo tako siromašni"). A ipak. Nismo u mogućnosti odvojiti jasnoću zraka i obilje cvjetova i mir bijeljenih kuća i tišina u kojoj bučica i način na koji svjetlost plesati šarenim šljunkom … od inherentne ljepote tih načina živjeti, sve što je ostalo od njih. To je najbolji razlog za odlazak u Ladakh.

Gompas Gompa: Osamljeno mjesto. Ladakh's gompas (budistički samostani) divni su istovremeno zadržavajući svoju auru osamljene suvremenosti i privlačnosti turista, osobito na festivalu. Središnji Ladakh ima dugogodišnje tradicije buduće vrste Vajrayana, osobito fascinantno posjetiteljima svojim elementima Tantre, živopisnom šarenom umjetnošću, mističnim osjećajem i erotskim slikama. Povijesno gledano, budizam je došao na područje koje zovemo Ladakh oko 2. ili 1. stoljeća prije Krista (ranije šamanske panteističke prakse zovu se Bon-chos). Srednji Ladakh je vidio uspon budizma tijekom prvog tisućljeća, pao pod vladavinu tibetanskih kraljeva - vidio je mnogo tibetanskih migracija, osobito u 8. i 9. stoljeću, a od 11. stoljeća (budući da je budizam odbio u Indiji) pronalaženje inspiracije u tibetanskom budizmu. Gompas koje danas vidimo bile su uglavnom građene od 16. stoljeća nadalje, kada je kralj Tashi Namgyal (oko 1555.-1575.) Ujedinio Ladakovo kraljevstvo.

Posjetimo nekoliko takvih. Lehova stara četvrt i njegovi tunelski prolazi leže u sjeni impozantnih devet-kata Palača kralja Sengye Namgyal, i Tsemo Gompa iznad njega. Hemis (48 km jugoistočno od Leha) najpoznatiji je Ladakhov gompas, budući da godišnje festivala održava ljeti kada turisti jednostavno mogu posjetiti.Festival je posvećen Guruu Padmasambhavi, a svake se 12 godine otkrije gompa najveće blago, trokatna tangka Padmasambhave, okrušena biserima i dragim kamenjem. No, za naš novac, Hemis je najbolje posjećivati za mjesec dana kao što je rujan, kada su stabla zlatna i vjetar ples zajedno.

Izgrađen 1630-ih, Hemis je Ladakhov najveći i najbogatiji samostan. Thiksey (19 km jugoistočno od Leha), sagrađena sredinom 15. stoljeća, još je jedna velika gompa, dojmljivo ispružena na brežuljku iznad sela. Tamni atmosferski glavni hram, kao i velika zbirna dvorana, ima zidne zidove na zidu, uglavnom od zastrašujućih tantričkih božanstava, često u seksualnim pozama. Postoje drvene knjige koje drže drevne rukopise i mistični miris ghee i tamjana je sveprisutan. Krov pruža spektakularne poglede. I Hemis i Thiksey samostani su tipični za gompas ovdje, s masivnim zidovima, malim prozorima, molitvene zastave, i iznutra, labirint malih tamnih soba i prolaza.

Također možete posjetiti palaču Stok (u blizini Thiksey), prebivalište Dinastija Namgyal od 1843. godine, gdje muzej prikazuje stare tangke, kipove od bronce i zlata, ukrase i mač koji je izbačen iz oblika, kaže legendarni Tashi Namgyal! Basgo (sjeverozapadno od Leha) nekada je bio glavni grad grane Ladakhove Namgyalove dinastije, a dok su njegove utvrde sada uništene, još uvijek se mogu vidjeti lijepi crteži iz 15. i 16. stoljeća. Likir Gompa (60 km sjeverozapadno od Leha) nalazi se na lijepoj lokaciji, daleko od autoceste i ima lijepu zbirku starih tkanina, slika i rukopisa. Današnja zgrada datira iz 18. stoljeća.

Alchi sela, s nekoliko stotina stanovnika, i njegovo 11. stoljeće chos-khor (vjerska enklava) dragulj je Ladakhovih gompasa, s muralsima iz 12. stoljeća koji su bili sačuvani (nisu bili obojani, ni zamagljeni čađom od svjetiljki ) jer se iz nekog razloga ovdje u XVI. stoljeću zaustavilo aktivno štovanje. Putovanje u praktično bilo koje od ovih mjesta, nudimo svježe grašak kada se zaustavimo i dogodimo na najfotografiranijim pogledima zelenog zlata i susrećemo se najsjajnijim osmijehom i dublje u srce neusporedive vjetrovite tišine …. Slažemo se da kad odrastemo, želimo postati Ladakh.

Juhi Saklani

Za razliku od vila u seriji Harry Potter, koji je podijelio svoju dušu na nekoliko komada kako bi se izbjegla smrtnost, Juhi Saklani umnožava svoje putujući pod krinkom da je putopisac.